Alpinismo

ALPINISMO La forma más fácil y segura para iniciarse
en la escalada alpina es hacerlo con un amigo experimentado; el ir con
un compañero igualmente inexperto, esperando aprender de sus errores,
es un evidente peligro que puede llegar a ser mortal. Otra posibilidad
es informarse sobre uno de los muchos cursos para principiantes
dirigidos por guías y por centros nacionales. Si usted aprueba uno de
estos cursos, debe continuar practicando inmediatamente haciendo alguna
escalada sin guía. Aunque usted tenga una experiencia en la
escalada de fisuras, recuerde que las informaciones de las guías
alpinas suponen un conocimiento de los peligros adicionales del terreno
mixto, y que el horario de la ruta supone una cordada compenetrada que
se mueve rápidamente. En la Europa continental, las rutas se clasifican
del uno al seis y se identifican usando siglas basadas en el francés:
estas clasificaciones van desde F (facile, fácil) a ED (extrêmement difficile,
extremadamente difícil), con las calificaciones adicionales sup. (+) e
inf. (-) para indicar más y menos. Los tramos de roca esenciales se dan
con una calificación numérica del I al VI (aunque en la práctica no se
menciona nada por debajo del III). El riesgo mayor cuando se
escala en alta montaña es quedar tan seducido por su belleza que olvide
que son potencialmente peligrosos.

GLACIARES Caminar sobre glaciares es una parte esencial del alpinismo. En
verano, las partes más bajas de los glaciares están generalmente
“secas” -en otras palabras, el hielo está desnudo. En las partes más
altas, sin embargo, el hielo está permanente cubierto de nieve, que
enmascara las grietas. El peligro de caer en ellas se menosprecia
totalmente: no debe ir cargado excesivamente y, cuando usted esté
caminando sobre un glaciar cubierto de nieve, debe ir siempre
encordado. Si hay solamente dos personas en la cordada, será difícil,
tal vez imposible, para una de ellas que saque a su compañero de la
grieta sin ayuda; el caído tiene que liberarse por sí mismo. Por
consiguiente, debe llevar siempre lazos prusik ya unidos a la cuerda,
crampones en sus botas y un piolet atado a su cuerpo. Si, además, lleva
un martillo de hielo, debería tenerlo dispuesto en su funda; recuerde,
algunas veces es perfectamente posible salirse de una grieta usando
sencillas técnicas de hielo. Sin embargo, aunque los rayos del sol
calienten en la superficie, será muy frío el fondo de una grieta, por
lo que asegúrese de llevar siempre una camisa de manga larga y manoplas. Una
eficiente travesía de glaciar requiere un buen equipo. Todos los
compañeros deben estar de acuerdo en el mejor camino, evitando las
peores grietas (incluso las grietas enmascaradas son casi siempre
visibles como ligeros socavones en la nieve). Procure evitar moverse
paralelamente a la línea principal de las grietas. Cuando usted decida
saltar una grieta, asegúrese de dejar bastante cuerda floja de
antemano. Si tiene que cruzar un puente de nieve sospechoso,
su mejor plan consiste en asegurarse uno a otro. La forma de seguro que
elija dependerá de las condiciones de la nieve. Si hay hielo
descubierto, o no lejos de la superficie, la respuesta es un tornillo
de hielo; una alternativa aunque menos segura, es usar los picos del
piolet y el martillo-piolet atados juntos de tal forma que reciban la
carga por igual. Puede cortar una seta de hielo, pero esto lleva mucho
tiempo y generalmente no vale la pena tomarlo en consideración. En
nieve razonablemente firme el mejor método es un piolet en T o un
seguro de piolet horizontal. En nieve blanda y profunda una postura
sentada estable será probablemente adecuada, pero si usted está
realmente inquieto, siempre puede excavar una seta de nieve, recordando
el refuerzo por detrás con los piolets o una mochila. Dicho
esto, la fisura en la que más probablemente pueda caer es aquella cuya
existencia nunca ha sospechado. Hasta qué profundidad pueda llegar
depende enteramente de la vigilancia, preparación y conocimientos
prácticos de su compañero. La clave para una travesía segura sobre los
glaciares es una cuerda tensa. Sostener los anillos de cuerda en la
mano solamente aumentará la distancia de una caída y la dificultad de
detenerla. El peso del cuerpo del compañero, combinado con la fricción
sobre el borde de la grieta, normalmente será lo suficiente para
detener una caída, pero solamente si no se afloja la cuerda. Cuando
se realiza la travesía de un glaciar hay indudablemente más seguridad
cuanto mayor sea el número de personas. Por otra parte, la práctica más
eficiente para realizar la escalada real es ir atados por parejas. Por
consiguiente, bien merece tener en cuenta por adelantado lo que usted
haría si se encontrase, a causa de la mala suerte o una mala maniobra,
tendido en la nieve en posición de frenado con una cuerda tensa desde
su cintura a un compañero que está balanceándose en una grieta algo más
abajo. Si la rapidez fuera lo ideal miraría si era posible bajar más a
su compañero hasta el borde o estrechamiento más cercano, o incluso
hasta el fondo de la grieta, pero en la práctica es extremadamente
improbable que puedan oírse mutuamente, sin embargo grite fuerte. Está
usted enfrentado con un agujero en la nieve -y el silencio. Por lo que
usted sabe, su compañero puede estar inconsciente... y todo el tiempo
la cuerda está tirando incómodamente de su cintura. A menos
que tenga usted suerte y haya otro escalador que pueda ayudar, no tiene
más opción que construir un anclaje, lo cual no es tarea fácil. Una vez
lo haya conseguido, use un lazo prusik en la cuerda para transferir
cuidadosamente el peso de su cintura al anclaje. Realizando esto, puede
desatarse de la cuerda y atarla al anclaje que sirve cono un apoyo para
el prusik. Esto le deja a usted libre para acercarse al borde
-¡cuidadosamente!- y comunicarse con su compañero. Si él o ella ya está
ascendiendo por la cuerda, usted estará en condiciones para ayudarle
sobre el borde, donde la cuerda está profundamente hundida en la nieve.
Si, por otra parte, ellos no han empezado a ascender por medio de nudos
prusik por la cuerda, favorecerá la rapidez si usted separa del borde
tanta nieve suelta como sea posible -echándola a un lado para evitar
que su compañero se moje con los escombros. Entonces puede almohadillar
el borde con su mochila y dejar caer el extremo disponible de la cuerda
en la grieta para que su compañero pueda ascender con prusiks. Merece
la pena hacer un nudo en el extremo de la nueva cuerda para el caso de
que los prusiks se deslicen. Todo esto presupone que usted se ha atado
ya en medio de la cuerda, llevando la cuerda sobrante en anillos sobre
su hombro, y la ha atado a su arnés. Si su compañero está
inconsciente o por algún otro motivo es incapaz de ascender con prusik,
usted se encontrará con un verdadero problema entre sus manos. Sin
embargo, no es insalvable. Las oportunidades de un rescate con éxito se
incrementarán si usted estaba atado con unos 8 m de cuerda entre usted
y su compañero y tenía unos 18 m de cuerda enrollados sobre su hombro.
Proceda como antes, pero esta vez ate el extremo disponible de la
cuerda al anclaje. Baje con un bucle de cuerda, llevando consigo un
mosquetón pasado por el bucle que puede enganchar al arnés de su
compañero. Si su compañero está inconsciente no tendrá más elección que
el rappel; enganche un mosquetón al arnés del compañero con la cuerda
del bucle pasada por el mosquetón. Ahora enganche la cuerda activa a
través de un segundo mosquetón en el anclaje, dirija la cuerda que sale
del enclaje hacia el mosquetón con un prusik unido a la cuerda activa
tan cerca del borde como sea posible. El resultado de sus esfuerzos es
un sistema de poleas que le dará a usted una ventaja mecánica de 3:1;
si usted ha almohadillado bien el borde podrá ser capaz de sacar a su
compañero fuera de la grieta -aunque será un trabajo duro. Una pequeña
polea, barata y ligera para llevar, puede reducir notablemente la
fricción implicada, haciendo la tarea mucho más fácil; es mejor que
ésta se una al bucle arrojado al accidentado. Otra forma de reducir la
fricción es usar dos mosquetones en lugar de uno en los puntos de giro
en la cuerda. Una parte esencial de este sistema es un
autobloqueo que permite a la cuerda deslizarse a su través mientras
está usted tirando pero que la pone en tensión cuando el prusik en la
cuerda necesita deslizarse hacia atrás desde el anclaje al borde. Esto
puede conseguirse con un prusik francés, donde la cuerda activa pasa a
través de un mosquetón hasta el punto del anclaje. Si no tiene
usted bastante cuerda para dejar caer un bucle al accidentado, un
método similar pero menos efectivo consiste en dejar caer dentro su
extremo de la cuerda. Haga esto pasándola por un sistema de mosquetón y
autobloqueo en el anclaje, hasta un prusik y mosquetón en la misma
cuerda en el borde, y luego retrocediendo en la dirección del empuje.
Esta técnica le proporciona a usted una ventaja mecánica de 2:1. Casi
no hay que decir que solamente la práctica le revelará todos los
problemas que probablemente se le presenten y la mejor forma de
solucionarlos. El mejor plan es posiblemente ensayar primero todos los
diversos sistemas de polea sobre la roca y luego en un glaciar de hielo
seco (donde también puede usted practicar la colocación de anclajes de
nieve) antes de graduarse finalmente en una situación más real. En esta
última fase de su educación asegúrese de ir acompañado por un grupo de
amigos para el caso de que las cosas salgan mal, y asegúrese también
que recoge todos los anclajes usados.

METEOROLOGÍA ALPINA En las
regiones alpinas altas tormentas pueden ser letales. Algunos alpinistas
muy buenos han muerto de frío al ser sorprendidos por grandes tormentas
de verano en el Mont Blanc. Los modernos pronósticos han hecho de la
escalada alpina un juego más seguro, pero los meteorólogos pueden
equivocarse y si usted se encuentra en una vía larga y remota, donde e
abandono es difícil, es prudente llevar protección de emergencia -o una
tienda de pared de dos plazas o sacos individuales Gore-Tex con
capuchas de cremallera. En rutas más cortas lleve al menos unos
cubrepantalones ligeros (preferentemente con cremalleras a lo largo de
toda la pierna) y un anorak. Durante el tiempo cálido del verano
son corrientes las tormentas por la tarde. Si es posible termine su
escalada al mediodía para evitar este peligro, Si le sorprende una
tormenta eléctrica aléjese de las crestas descubiertas.

OTROS PELIGROS En las regiones
alpinas, las avalanchas de nieve constituyen el principal peligro del
invierno. En verano, uno escala generalmente sobre neveros bien
consolidados y en las primeras horas, después de una buena helada, esto
sería seguro. Más tarde, cuando se funde en aguanieve, existe el
peligro de avalanchas de nieve húmeda, particularmente en corredores
(el Couloir Whymper en la Aiguille Verte, cerca de Chamonix, es un
notorio ejemplo). El mal tiempo trae consigo el riesgo el riesgo de las
avalanchas de lajas y nieve en polvo. Una densa descarga de nieve nueva
tarda en consolidarse y en las montañas de todo el mundo lo mejor es,
como regla general, evitar todas las grandes pendientes nevadas durante
e inmediatamente después de una densa nevada. Los seracs son
inmensos bloques verde-azulados de hielo formados en la escarpadura de
un glaciar o en un glaciar colgante. Sus comportamientos son
imprevisibles y aunque es probable que se derrumben con el calor del
día, a veces se derrumban en mitad de la noche. Algunos itinerarios de
hielo como la Balfour Face del Mt. Tasman en Nueva Zelanda, están
amenazados en todo su recorrido por srracs, pero normalmente usted
podría encontrar algún camino que les rodeara, o al menos asegurarse de
que solamente está amenazada una corta sección de su ruta. Requiere un
cierto fatalismo cruzar zonas de inevitable peligro, y la mayoría de
las personas reducen el riesgo ¡escalando muy deprisa!

CAÍDA DE ROCAS Algunas de las
escaladas de roca más agradables transcurren por corredores que están
diariamente bombardeados por rocas sueltas. En una noche fría están
inmovilizadas por la helada y uno puede cruzar sin temor el espacio
peligroso, con tal de que se mueva rápidamente y alcance la seguridad
antes de que el sol caiga sobre las amenazadoras rocas de encima. El
otro gran peligro proviene de los otros escaladores. La mejor solución
es evitar las rutas populares y, no hay que decirlo, usar siempre un casco.

TÁCTICAS ALPINAS La esencia de la
escalada alpina de verano es la velocidad -no una precipitación
frenética, llena de terror y pánico, sino un movimiento firme,
eficiente y uniforme. La mayoría de las rutas alpinas pueden escalarse
en un día. Moviéndose rápidamente usted puede garantizar la realización
de la escalada completa según su previsión, evite llevar cualquier cosa
innecesaria, excepto el material para la previsión de un vivac de
emergencia. Esto significa una mochila ligera y, si partimos de la
premisa de que una escalada debe ser agradable, hay mucho que decir
sobre una mochila ligera. Hay otras buenas razones para la velocidad,
que deben ser evidentes de acuerdo con la sección anterior sobre los
peligros alpinos. La caída de rocas, el derrumbamiento de los seracs,
las avalanchas en los corredores y en las tormentas son muy corrientes
a finales del día. Saliendo temprano, generalmente antes de amanecer, y
moviéndose rápidamente puede reducir los riesgos al mínimo. Pero,
aparte de los peligros, moverse eficientemente a través e un terreno
difícil resulta simplemente muy satisfactorio. La velocidad
depende particularmente de la aptitud, pero esto depende mucho de
encontrar un buen itinerario y de estar familiarizado con el equipo:
ponerse los crampones rápidamente, evitar las cuerdas nudosas y
asegurarse rápidamente. En una escalada con largos de cuerda, no ponga
seguros cada metro -no es el momento. Asegúrese a la reunión con un
cabestrante, que es rápido de atar y de ajustar su longitud. Siempre
que sea posible, muévase continuamente, poniendo algunos seguros
conforme ascienda o, sobre una arista rocosa, acortando la cuerda y
manteniéndola siempre pasada entre bloques entre su compañero y usted
para ayudar a detener una caída. El moverse continuamente sobre crestas
nevadas requiere mucho nervio, y muchos grupos ingleses y americanos
recurren a la escalada en solitario.

VIVACS En muchas regiones e Nueva
Zelanda y Norteamérica no hay refugios y usted tendrá que dormir fuera,
o en el pie de vía; incluso en los Alpes europeos los refugios son
caros y suelen estar atestados, por lo que muy a menudo resulta más
cómodo dormir fuera. A veces puede ser realmente necesario vivaquear en
una ruta. En las altas escaladas de invierno o en las escaladas de los
Himalayas lo normal es disponer de varios vivacs. El viejo
refrán, “Todo tonto puede estar incómodo”, es particularmente verdad en
las vías de varios días. Cuanto más larga es la vía, más importante es
mirar por sí mismo. Es siempre mejor detenerse temprano en un buen
saliente que seguir escalando hasta el anochecer: es mucho más fácil
madrugar al día siguiente desde un viva confortable y organizado. El
mejor emplazamiento será sobre una roca (que es más caliente que la
nieve), pero deberá tener nieve hielo cerca para fundir y tomar una
bebida caliente, y deberá estar resguardado de la caída de rocas. Tómese tiempo para aclarar un buen espacio y mantenga siempre cada cosa
incluyéndose usted mismo, bien atada. El mejor alimento no requiere
cocinado -queso, salami, pan, mantequilla, galletas, chocolate y frutos
secos. Reserve el cocinado para los líquidos -té, café, zumo de frutas
y sopa instantánea (los tallarines instantáneos añaden bulto). Uno de
los mejores hornillos para vivacs es un hornillo de gas que se puede
colgar que tenga parabrisas incluido, pero muchas personas prefieren
los de petróleo.

EL RESCATE En los Alpes europeos
los helicópteros de rescate pertenecen a organizaciones comerciales. Si
usted tiene que ser rescatado, la factura será enorme. Hubo un caso
famoso de un reconocido escalador inglés que se rompió la pierna en los
Dolomitas. No estaba asegurado y sus amigos tuvieron que competir para
rescatarlo con el servicio de italiano que iba ávidamente a la caza de
clientes para su negocio. La mayoría de la gente prefiere hacerse un
seguro. La llamada de auxilio alpina es: seis silbidos (o destellos de
linterna) en intervalos de diez segundos, seguidos por un minuto de
silencio, seguidos por otros seis silbidos en intervalos de diez
segundos y así sucesivamente. Si se acerca un helicóptero, se usan
señales de un código internacional, hechas con los materiales de gran
tamaño que se tengan a mano. He aquí el cuadro de las señales
principales, además de uno de los trofeos alpinos más difíciles para
los escaladores: En las siguientes líneas podemos conocer el equipo necesario para la escalada:

• casco
  
• piolet
  
• martillo de hielo
  
• crampones
  
• botones de plástico
  
• polainas
  
• freno/descendedor
  
• arnés y amarre
  
• leotardos
  
• camiseta térmica
  
• cubrepantalones gruesos
  
• chaleco de punto apretado
  
• cubrepantalones muy ligeros
  
• anorak
  
• guantes de lana
  
• manoplas a prueba de nieve
  
• pasamontañas
  
• anorak Gore-Tex
  
• calcetines secos
  
• chaleco forrado
  
• saco de vivac
  
• colchoneta isotérmica
  
• gafas de sol
  
• crema solar
  
• mochila de 55 litros
  

ALPINISMO DE INVIERNO Algunas personas descartan la
escalada alpina en invierno considerándola como un perverso masoquismo.
En realidad hay un número de buenas razones para dedicarse a las
montañas en invierno. Puede desear pasar un día divertido dando una
vuelta en esquí sobre nieve en polvo por las Cascade Mountains de
Washington, o puede desear un agotador desafío de varios días sobre la
arista integral de Peuterey del Mont Blanc para una expedición más
importante en el Himalaya. Hay posibilidades sin fin para la escalada de invierno, pero alguna de las principales categorías son:

• Ascensiones de esquí: usando esquís para ascender y descender picos nevados;
  
• Hielo
  y escalada mixta: éstas están a menudo poco cambiadas por las
  condiciones de invierno; aunque el hielo puede ser duro como el acero y
  negro;
  
• Paredes rocosas: el frío intenso junto
  con la nieve en polvo en las fisuras convierten los tecnicismos de la
  escalada en un verdadero desafío;
  
• Cerros clásicos: éstos están a menudo transformados por enormes setas de nieve;
  
• Corredores
  y canales peligrosos: algunos soberbios itinerarios que son trampas
  mortales por la caída de piedras en verano pueden ser escalados en
  invierno con entera seguridad.
  

Si a usted le gustan
la velocidad y el movimiento, el esquí de montaña es probablemente el
deporte más satisfactorio en invierno y primavera. Pero los esquís son
también la forma ideal de aproximación a remotas vías de escalada,
siempre que su plan sea el de descender por el mismo camino. Si usted
va a descender por el lado opuesto de la montaña necesitará usar botas
de nieve que puede llevar consigo en la subida. Por todos
estos atractivos, la escalada de invierno es un juego muy serio.
Incluso en un hermoso invierno, las largas noches y las temperaturas
extremadamente bajas precisarán el acarreo de mucho equipo para un
cálido vivac. Una mala tormenta de invierno puede durar muchos días y
poner a prueba sus capacidades de supervivencia hasta el último
extremo. El mayor peligro en invierno son las avalanchas. Esto es
particularmente verdadero en las Rocosas americanas y canadienses,
donde los devastadores aludes de nieve en polvo son muy comunes. A
veces es necesario desviarse de las aproximaciones y descensos normales
de verano para evitar las pendientes propensas a las avalanchas.
Manténgase lejos de la montaña mientras cae una nevada densa y escuche
siempre los consejos de los expertos locales; a veces pueden parecer
unos aguafiestas, pero tienen razón casi siempre. Como anécdota se
puede decir que el libro Avalanches and Snow Safety de Colin Fraser (Murray, 1978) es un excelente estudio sobre el tema y constituye una soberbia lectura. En la siguiente fotografía podemos observar una de esas avalanchas en pleno desarrollo.

EXPEDICIONES Hay innumerables
razones para viajar por los más largos recorridos de Alaska,
Groenlandia, los Alpes, los Grandes Himalayas (o incluso la Antártida
para el muy afortunado y resuelto), pero para los alpinistas más
dedicados hay un deseo común de intentar los picos no escalados o
nuevas rutas en lugares muy lejanos donde los problemas de la
distancia, la escalada o la altitud acumulan los más grandes peligros
contra el escalador, y donde incluso los picos de la menor dificultad
alpina pueden ser serios. Hay, por ejemplo, picos en la Cordillera
Vicanota del Perú tan pequeños y fáciles como la escalada alpina más
sencilla; pero empiezan a 5.000 m por encima del nivel del mar, hay dos
días de camino desde la carretera más próxima y no hay helicóptero de
rescate que esté cerca. Los recorridos mayores son para practicar y
desarrollar, no aprender, conocimientos de alpinismo. En las
montañas más altas del mundo, los peligros de avalancha, frío y
agotamiento aumentan con la altitud; pero un peligro potencial para
todas las expediciones que suben por encima de 4.500 m son las
enfermedades de altitud. El edema pulmonar (retención de agua en los
pulmones) y el edema pulmonar(lo mismo en el cerebro) han matado a
muchos montañeros experimentados. El riesgo a 8.000 m es extremado; a
6.000 m en una aclimatación adecuada hace muy improbable el edema. La aclimatación requiere una escalada en fases lentas, dando al cuerpo
tiempo para adaptarse a la decreciente presión del aire y del contenido
de oxígeno. Como una pauta, la mayoría de las personas pueden
aclimatarse a unos 5.500 m en dos semanas si suben en fases lentas.
Ligeros dolores de cabeza y náuseas son corrientes al alcanzar una
nueva altura y son un aviso para esperar un día antes de subir más
alto. Los dolores de cabeza crónicos, la pérdida de visión, los
periodos de inconsciencia y el borboteo en los pulmones son los
síntomas del edema, por lo que la única cura segura es bajar
inmediatamente.